Справочник по строительству дома своими руками

.

Правильная насадка топора на топорище, классификация топоров

Несмотря на механизацию и электрификацию столярных и слесарных инструментов в индивидуальном хозяйстве, доля ручных приспособлений остается неизменной, так как без некоторых предметов просто нельзя обойтись. К таким незаменимым инструментам относится и обыкновенный топор, присутствие которого часто даже не замечается в обиходе.

Польза этого приспособления для работы с деревом доказана тысячелетиями – хоть топор и был изобретен в каменном веке, но с тех пор его форма и функциональность не изменились. Единственный недостаток топора – со временем топорище рассыхается и может соскользнуть при работе, поэтому в целях собственной безопасности следует знать, как правильно насадить топор на топорище, и не только – какие бывают виды топоров, их назначение и устройство, форма лезвия и ручки – все это пригодится рачительному хозяину.

Классификация топоров

Привычный всем вид топора называется «Ермак». Да, разновидностей этого незаметного, но незаменимого инструмента бывает несколько, и вот их описание (только для классических топоров в деревянной рукоятью):

  1. Самая популярная модель для городских жителей – «Крепыш». Компактные размеры, легкое топорище и лезвие, одноручная форма короткой рукояти – все эти качества делают «Крепыш» пригодным для «вылазки» на природу семьей;
  2. «Ермак» - топор универсального использования, все параметры (форма ручки и лезвия, размеры, вес) усредненные, и рассчитаны на любую работу в хозяйстве. Рукоять средних размеров длиной в локоть (старинная мера длины, приблизительное расстояния от локтя до кончика выпрямленного среднего пальца) не способна создать мощный рычаг для сильного удара, поэтому для работы с таким топором нужно обладать достаточной силой. Вместе с тем, вес инструмента не ограничивает его использование и вне дома – на природе, в турпоходе, при заготовке дров;
  3. Топор «Плотник». Рукоять немного длиннее, чем у первой и второй разновидностей инструмента (полуторная), поэтому «Плотником» можно работать и одной, и двумя руками. Лезвие тоньше и шире, что делает работу по дереву более удобной, особенно с бревнами – ошкуривание, обтесывание, выравнивание плоскости, и т.д. Валить лес таким топором не получится, но высокий куст он одолеет без труда. Кроме того, сразу определимся: все варианты топоров абсолютно пригодны для использования по основному современному назначению – рубки и колки дров;
  4. «Среднерус», или топор «таёжный», имеет удлиненную двуручную рукоятку и тяжелое лезвие, предназначен для работы двумя руками, что увеличивает силу удара. В хозяйстве им можно обрабатывать бревна большого диаметра, рубить мясо, расчищать небольшие участки от зарослей кустарника и молодняка деревьев;
  5. Топор «Дровосек» -для вырубки леса немного топорище коротковато, но для колки дров на зиму, для ухода за садом инструмент подходит идеально. Рукоять двуручная;
  6. Модель «Лесоруб» имеет двуручную, более толстую и длинную рукоять, что делает инструмент удобным для работы с толстыми стволами деревьев. Мощное, толстое и длинное лезвие предназначено для валки леса;
  7. Колун – скорее приспособление для колки толстых заготовок, чем классический топор. Длинная прямая рукоятка, мощное и толстое треугольное лезвие – все эти формы приспособлены именно для колки дров, и больше ни для чего другого. Обтесать деревянную заготовку колуном не получится, так как лезвие имеет слишком тупой угол, и практически никогда не затачивается. Работа с колуном отличается расклиниваем древесины вдоль волокон, а не их перерубыванием поперек или под некоторым углом.

Как сделать эргономичную рукоять для топора

Сделать рукоять из бесформенного обрубка трудно, тем более, что промышленность предлагает заготовки-полуфабрикаты или готовые рукояти самых разных форм и размеров. Тем не менее, взяв за основу шаблонное лекало, можно сделать индивидуальную рукоять под себя. Каждую новую насадку необходимо дорабатывать, прежде, чем озаботиться насаживанием топорища на лезвие. Неудобная и грубая рукоять сделает работу с топором занятием малополезным и болезненным, так как будет нарушен вектор правильного удара, уменьшится сила удара, нагрузка на руки возрастет, что приведет к образованию мозолей и ударным травмам кистей (в народе это явление называют «отдачей» или «амортизацией»).

Но по порядку: сначала примерьте топорище, взяв его в обе руки, и, если оно лежит удобно, просто отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой P220-P360 и выше, затем – нулевкой. Раньше применялся не очень обычный, но невероятно эффективный способ – рукоять шлифовали осколком стекла. Получалось глаже, чем обработка самой мелкозернистой шкуркой. Если топорище лежит в руке неудобно, сострогайте те места, которые давят на ладонь. Эргономичность – едва ли не главное условие удобной рукояти, но это – сугубо индивидуальный параметр.

Рукоять не нужно пропитывать антисептиками и другими веществами – контакт с кожей не предполагает химических соединений. При постоянной работе инструментом вы ладонями отшлифуете рукоять до блеска, одновременно выяснив, какие места в форме топорища нужно подправить.

Идеальная древесина для топорища – ясень, дуб, береза, клен, реже – ятоба, гикори, бук. Породы перечислены по степени их плотности, упругости и долговечности. Подходящий брусок нужной породы всегда можно найти в магазине.

Брусок должен быть сухим, причем от качества сушки зависит ваша безопасность: если древесина высушена по ускоренной принудительной технологии (прогреванием без соблюдения температурного режима), то через пару месяцев топорище может расшататься и соскользнуть с лезвия. Последствия вы можете представить сами. Желательно сушить заготовку самостоятельно – в сухом и неосвещенном солнцем месте, минимум полгода. Если вы купили заготовку неизвестного качества, просушите ее дома хотя бы месяц в рекомендуемых условиях.

Зачем нужно расклинивать топор

Перед тем, как насадить топор на топорище, нужно подготовить рукоять еще в одном направлении, а именно: сделать пропилы для клина или клиньев. Почему «для клиньев», спросите вы, ведь клин должен быть один? И будете не совсем правы: один клин – это классика крепления, но опытные мастера предпочитают расклинивать топорище двумя-четырьмя клиньями, что делает соединение практически вечным, если топорище было хорошо высушенным.

Сколько нужно вбивать клиньев, зависит от вида топора, толщины рукоятки и материала клина. Для мощного инструмента лесоруба делают один продольный пропил и два поперечных на равных расстояниях друг от друга, для топора, который будет работать в домашнем хозяйстве, можно сделать один продольный и один поперечный пропил, а для облегченных вариантов достаточно будет и одного клина.

Для любого варианта расклинивания пропил в насадке делается ножовкой с узким лезвием – толщина пропила должна быть не более 2 мм. Глубина пропила – на 2/3 глубины проушины обуха, иначе рукоять может дать продольную трещину при расклинивании. С неглубоким пропилом обух удержит древесину от раскола. Измерьте ширину обуха для того, чтобы определить расстояние, на которое нужно будет насадить рукоятку на лезвие. Рукоять должна выступать из обуха на 1-1,5 см, чтобы клин для топора можно было направить в пропил более удобно, а после забивания клина выступающая часть рукояти, немного раздавшись в ширину, своим телом дополнительно расклинила соединение. Лишнюю выступающую часть топорища вы всегда успеете спилить.

Чтобы плотно расклинить топор, рекомендуется использовать не металлические клинья, а деревянные заготовки. Металл не реагирует на влажность воздуха, и при постоянной смене влажности (а это будет происходить хотя бы в силу смены сезонов) рукоять будет разбухать и ссыхаться, а стальной клин – оставаться таких же размеров. В результате участок расклинивания расширится, и рукоятка расшатается в посадочном месте. Деревянные же клинья будут испытывать те же изменения влажности, что и топорище, поэтому расклинивающие заготовки будет всегда плотно насаженными. Размеры клина должны быть немного (на 1-2 мм шире и толще, и на 2-3 см длиннее) больше размеров пропила. Древесина для клиньев – та же, из которой сделано топорище. Процесс расклинивания не занимает много времени, но делает топор надежным и безопасным:

  1. Верхняя часть заготовки не войдет в проушину идеально, поэтому ее следует сострогать ножом. Если будете делать рукоятку самостоятельно, специально сделайте верхнюю часть толще, чтобы потом плотно насадить топорище на топор. Про рашпиль или напильник забудьте – они разрыхляют верхний слой древесины, что создает предпосылки для расшатывания ручки;
  2. Положите топорище на верстак, сверху на него (на верхнем конце рукояти) положите лезвие, и разметьте длину пропила, которая должна быть не длиннее двух третей обуха;
  3. Пропил (тем более - пропилы) желательно делать в прочно закрепленной заготовке, чтобы она не шаталась – используйте мощную струбцину или слесарные тиски, в которых заготовка будет закреплена намертво. Если будете пропиливать щель для клиньев, держа топорище в руках, рискуете сделать пропилы толще, чем нужно;
  4. Средняя толщина клина (деревянного или металлического) – 5-10 мм, длина – по длине пропиленной щели, глубина – такая же, как и глубина пропила, ширина – на 2-3 мм шире внутреннего размера обуха (проушины) топора;
  5. Рукоять насаживается на топор так: топорище ставится вертикально, вверх ногами, на тыльную часть топора, который лежит на пне или толстой доске. Рукоять вставляется в проушину, и легким постукиванием о доску насаживается на обух. Загнав ручку до половины, переверните топор и продолжайте насаживать рукоятку постукиванием. Если рукоятка намного толще проушины, снимите ее и обстругайте, а затем продолжайте насаживать ее до тех пор, пока она не выйдет из топора на 1-2 см. Бить молотком или кувалдой по топору не нужно – так можно задать неправильное направление посадки рукояти или сделать микротрещину в обухе, которую не всегда можно заметить;
  6. При работе с клиньями правильно выберите инструмент: клин (клинья) вставляют в установленный вертикально топор, и забивают деревянной киянкой до конца. Металлический клин можно забивать железным молотком;
  7. Ножовкой с мелкими зубьями спилите выступающую часть рукоятки, но не заподлицо - оставьте 2-3 мм, которые пригодятся вам, если возникнет необходимость вытащить клин. На торец топорища капните несколько капель машинного или льняного масла – это делается для того, чтобы клинья, которые будут впитывать влагу, можно было легче извлечь из пропила при необходимости.

Как работать топором правильно

  1. Возьмитесь за топор рукой около обуха и за конец топорища, поднимите над головой и ударьте по полену;
  2. Усилия концентрируйте на окончании удара;
  3. Ветки со срубленного дерева обрубают от корневища к вершине кроны;
  4. Расколоть полено будет проще, если бить топором по направлению волокон от вершины кроны к корневищу. Узнать, где верх у полена, можно по направлению сучков. Кстати, сучки нужно обрубать в обратном направлении;
  5. Поленья большого диаметра раскалывать легче при помощи деревянных или металлических клиньев, или колуном;
  6. Нельзя бросать топор на землю, особенно в траву, чтобы не только не потерять его, но и не дать возможность другим травмировать себя. Топор должен храниться воткнутым в колоду, на крайний случай – приставьте его к стене дома лезвием вниз;
  7. При колке дров не держите полено рукой – любое полено можно установить на колоде вертикально хотя бы на некоторое время;
  8. Не пользуйтесь топором вместо молотка обух топора отливается из более мягкого металла, чем молоток, поэтому его легко сломать.

Для усиления прочности расклиненного тела топорща места вклинивания можно залить эпоксидной смолой – этот прием не позволит древесине впитывать влагу и рассыхаться, а значит, ручка с топора не соскользнет.

>